edmaris.ru

Sådan bruger du næsten ethvert 35mm kamera

I æra med digitale kameraer kan det virke underligt at give dig instruktioner om, hvordan du bruger et "forældet" 35mm kamera. Men der er mange mennesker, der vælger at bruge disse hjul til kunstneriske formål (eller andre grunde). Digitalen hylder næsten hele markedsandelen, bortset fra fotografering af landskaber, der gør det muligt for 35mm kameraer at være billigere end nogensinde.

Sikkert vil der være flere mennesker udover dig, der "vil" bruge hjulkameraer, men de finder det skræmmende. Måske har nogen givet dig et hjuls kamera, og du har ingen idé om, hvordan du bruger det. Denne vejledning hjælper dig med at tackle nogle af de mere komplicerede aspekter af hjuls kameraer, som er blevet automatiseret i moderne digitale point-and-shoot-kameraer.

Metode 1

forberedelse
1
Find de grundlæggende betjeninger af kameraet. Ikke alle kameraer har alle kontrollerne, og nogle har ikke engang, så rolig, hvis du beskriver noget, der ikke er i dit kamera her. Vi vil tale om det senere, så det er en god idé at gøre dig fortrolig med dem nu.
Lukkerhastigheden på en Minolta XG-M.Lukkerhastigheden justerer lukkerhastigheden, det vil sige det tidspunkt, hvor filmen udsættes for lys. De mest moderne kameraer (fra 1960 og fremefter) viser det i regelmæssige forstørrelser som 1/500, 1/250, 1/125 osv. De gamle kameraer vil bruge tilsyneladende sjældne og vilkårlige værdier.
  • Åbningsringen (nærmest kroppen), justeret i f / 2.8.Åbningsringen styrer membranen, en lille åbning nær linsens forside. De er normalt markeret med en forstørrelse, og næsten alle linserne vil blive konfigureret med værdier på f / 8 og f / 11. Den blændering er normalt i selve linsen, men ikke altid, vil nogle af de nyeste spejlreflekskameraer (fra 1980) tillade kontrol denne indstilling fra kameraet, for eksempel. Nogle systemer (f.eks. Canon EOS) har ikke blænde ringe.

    Yderligere åbning (de mindre tal, da åbningen størrelse udtrykkes i forhold til brændvidden) betyder mindre dybdeskarphed (med færre områder af det fokuserede scene) og en mere lys ind i filmen. En mindre åbning vil tillade mindre lys at passere og vil give mere dybdeskarphed. For eksempel, med en 50 mm fokuseret til 8 fod og en åbning på f / 5,6, vil området af din sammensætning, der er fra 6,5 ​​fod til 11, være fokuseret. Med en blænde på f / 16 vil du fokusere fra 4,5 til 60 fod.
  • ISO-opkaldet, som også kan ses som ASA, informerer kameraet om hjulets hastighed. Denne indstilling er muligvis ikke et opkald, men et sæt knapper. Under alle omstændigheder er dette nødvendigt for kameraer, der har automatiske eksponeringsmekanismer, da de forskellige hjul skal have forskellige eksponeringer - en ISO 50-hjuls skal have dobbelt så stor eksponering som en ISO 100-hjuls.

    I nogle kameraer er dette ikke nødvendigt, og nogle gange er det endda umuligt - de fleste nyere kameraer læser hjulets hastighed takket være de elektriske kontakter i selve patronen. Hvis dit kamera har elektriske kontakter i hjulrummet, har det DX-sensorer. Det virker som regel "bare", så du behøver ikke bekymre dig meget om dette.
  • Det klassiske Canon-funktionsvælger.Funktionsvælgeren Juster forskellige automatiske eksponeringsfunktioner, hvis dit kamera har dem. Det er mere almindeligt at se i fuldautomatiske elektroniske spejlreflekser fra slutningen af ​​firserne og fremefter. Desværre, hver kamera afmærker deres måder anderledes - for eksempel kaldte Nikon "S" prioriteten i lukkeren, mens Canon uforklarligt kaldte "Tv". Vi vil analysere dette senere, for nu vil du gerne beholde det i "P" (automatisk program) det meste af tiden.
  • Fokusringen fokuserer objektet i afstanden. Normalt vil det vise afstande i fødder såvel som målere, ud over at have markeringen ∞ (at fokusere på uendelig). I modsætning hertil vil nogle kameraer (såsom Olympus Trip 35) have fokusområder, nogle gange med søde små symboler, påpege, hvilke områder de er.
  • Knappen til tilbagespoling og frigivelse af spolen er normalt nederst på kameraet.Knappen til tilbagespoling og frigivelse det vil tillade dig at spole hjulet tilbage. Normalt er det sikret, mens du tager billeder, så du kan kun flytte fremad og ikke tilbage til hjulet af indlysende grunde. Denne knap åbner sikkerhedsmekanismen. Det er normalt en lille knap placeret ved bunden af ​​kameraet, lidt gemt i kroppen, selvom nogle sjældne modeller har det på andre steder.
  • Tilbagespolingsværktøjet, som regel på venstre side. Bemærk nedtrækstangen.Tilbagespolingsvejen det vil tillade dig at rulle filmen på hjulet. Den er normalt placeret på venstre side, og det meste har den en pull-down håndtag, der letter processen. Nogle motoriserede kameraer har ikke denne mekanisme, tilbagekobling af filmen alene eller via en switch.
  • 2
    Skift batteriet hvis dit kamera har en Næsten alle batterier til 35 mm kameraer kan opnås meget billigt, da brugerdefinerede batterier ikke bruges som de fleste digitale kameraer gør, og de kan vare næsten for evigt - der er ingen undskyldninger for ikke at ændre dem.

    Nogle ældre kameraer bruger kviksølv batterier 1.35V px, 625, som er meget svært at komme af i dag, og har spændingsregulering kredsløb til at klare de PX625 1.5V batterier, til rådighed overalt. Du kan undgå dette ved at eksperimentere (skyde en rulle film, se om eksponering er uforholdsmæssig, og compénsalo ordentligt), eller brug et stykke ståltråd til at passe en stak # 675 i batterirummet.
  • 3
    Kontrollér, at filmen ikke er indlæst. Det er en meget let fejl at lave: Få et kamera, åbn bagkammeret og find det i en allerede lastet rulle (og ødelægge derfor en god del af filmen). Prøv at rulle den - hvis du ikke kan gøre det, skal du trykke på brandknappen. Hvis kameraet har en krumtap eller tilbagespolingsknap på venstre side, kan du se det dreje. (Sådan gøres det i motoriserede kameraer uden at spole vende tilbage er en øvelse, vi forlader til læseren).
  • 4
    Indlæs spolen. Selvom 35mm patronerne er modstandsdygtige over for lys, er det stadig en dårlig ide at gøre dette i bred dagslys. Se efter et tag eller i det mindste et sted i skygge. Der er to typer kameraer, der får din opmærksomhed, og kun en, som du sandsynligvis vil snuble over:
  • De bageste kameraer er de mest almindelige og enkleste at bære.De bageste kameraer de er de enkleste og de mest almindelige - de har en hængslet ryg, der, når den er åben, viser hjulrummet. Nogle gange (især i refleks kameraer) udføres denne handling ved at løfte spolehåndtaget opad. Andre kameraer åbnes takket være en håndtag. Placer spolen i sit rum (normalt på venstre side) og træk filmens begyndelse. Nogle gange er du nødt til at glide ind i rillen af ​​spolen receptora- i andre, skal du blot trække begyndelsen af ​​filmen, indtil et par linjer med farvede markeringer vises.

    Efter at have gjort dette, skal du lukke bagsiden af ​​kameraet. Nogle kameraer ruller automatisk op til den første ramme - ellers skal du tage to eller tre testbilleder og rulle op. Hvis du har en rammetæller, der reagerer op fra 0, skal du rulle til det nummer er nået. Nogle ældre kameraer tæller baglæns, så du skal manuelt justere tælleren til antallet af eksponeringer, hjulet har. Brug ovenstående trin til at kontrollere, at filmen er indlæst korrekt.
  • Et af de første FED kameraer med lavere belastning.De nedre lastkamre, Som de første Leica, Zorki, Fed og Zenit er de mindre almindelige og sværere at håndtere. Først og fremmest skal du fysisk skære filmen, så du vil have en lang og tynd vejledning. Mark Tharp har en fremragende hjemmeside, der beskriver processen.
  • 5
    Juster filmens hastighed. Normalt bør du justere det i forhold til filmen. Nogle kameraer vil have en vis overeksponering eller infraeksponering - tag en rulle og reparer den eksperimenterende.
  • Metode 2

    Tager billeder

    Når kameraet er klar, kan du gå ud til det store "blå rum" og tage fantastiske fotografier. Ældre kameraer vil dog have brug for at justere nogle ting (nogle gange alle), som moderne eller digitale kameraer håndterer automatisk.

    1
    Fokus dit skud. Vi vil tale om dette først, da nogle gamle spejlreflekskameraer skal stoppe deres membraner for at måle - det gør seeren meget mørkere og mere kompliceret til at bruge til at vide, om du har fokuseret godt eller ej.
    Canon EOS 650, et af de første kameraer med autofokus.Kameraerne med autofokus, Fælles fra midten af ​​1980`erne og fremad er det nemmeste at bruge. Hvis du ikke har en fokusring eller manuel / autofokuskontakt på objektivet eller kameraet, er det sandsynligvis selvfokuseret. Tryk let på triggeren for at fokusere. Når billedet er fokuseret (normalt angives på displayet, eller eventuelt med nogle irriterende bip), den cñamará er klar til at tage et foto. Heldigvis har de fleste (sikkert alle) selvfokuserende kameraer også automatisk eksponering, hvilket betyder, at du uden frygt kan ignorere det næste trin om eksponeringsindstillinger.
  • To fælles fokuseringshjælpemidler i en spejlreflekskamera: splitskærmen (centercirklen) og mikroprismagen (omgivende). Dette billede er ude af fokus - se på de "brudte" linjer i midten og i microprismingen gør blur endnu mere indlysende.Linsens refleks kameraer med manuel fokusering De er lidt mere komplicerede at bruge. Refekken skelnes af deres store centrale pukkel, der beskytter søgeren og dens pentaprisms (eller pentaespejos). Drej fokusringen, indtil billedet er fokuseret i søgeren. De fleste manuelle fokuskameraer har to fokushjælpemidler til lettere at opnå et perfekt fokus. Den ene er en delt skærm, lige i midten, der deler billederne i to og justerer dem, når de er fokuserede. Den anden er en mikroprismandring, der omgiver den udvendige del af skærmen og vil gøre noget uskarphed mere indlysende, end det ville være i virkeligheden. Meget få vil have en fokusbekræftelsesindikator i søgeren, når fokus er opnået. Brug disse fokushjælpemidler, hvis du har dem.
  • Leica M7, et kamera med en meget god afstandsmåler.Manuel fokus kameraer med afstandsmåler De er næsten det enkleste at bruge. Kameraer med koblet afstandsmåler viser to billeder af det samme objekt gennem søgeren, hvoraf en transformeres, når du drejer fokusringen. Scenen vil blive fokuseret, når de to billeder falder sammen og fusionerer ind i en.

    Nogle af de ældre afstandsmåler kameraer har ikke en koblet afstandsmåler af denne type. Hvis du har en af ​​disse, skal du finde den ønskede afstand gennem afstandsmåleren for at justere værdien i fokusringen.
  • Vito B Voigtlander, en 1950 søger kamera.Viewer-kameraer De ser meget ud som kameraer med en telemeter, men de tilbyder lidt hjælp til at finde den afstand, objektet kommer fra. Du kan enten bruge en ekstern rækkefinder eller forsøge at gætte afstanden til øjet og justere det i fokusringen.
  • 2
    Juster eksponeringen. Husk at ældre kameraer har dumme målere - de læser kun et lille område i midten af ​​skærmen. Så hvis dit objekt er ude af midten, peg det med kameraet, måle det og herefter omforme skuddet. Specifikationerne for at opnå en god eksponering er forskellige fra et kamera til et andet:
  • Canon A-1, et af de første kameraer med fuldautomatisk tilstand.De fuldt automatiske eksponeringskameraer De er de nemmeste at bruge. Hvis kameraet ikke har kontrol for lukkertid og membran, vil det højst sandsynligt være en af ​​denne type (som mange kompakte, især Olympus Trip-35). Ellers skal kameraet have en "Program" eller "Automatisk" tilstand - hvis du har den, brug den, og du vil spare mange problemer. De moderne spejlreflekskameraer fra Nikon og Canon vil f.eks. Have en urskive, så du kan indstille til "P". Hvis du har mulighed for at justere målemodus i "Matrix", "Evaluativ" eller lignende, og nyd.
  • Automatiske eksponeringskameraer med en membranprioritet (f.eks. Canon AV-1) giver dig mulighed for at justere en blænde og derefter vælge lukkerhastighed. I de fleste af dem justerer du blot en blænde i forhold til mængden af ​​lys, du har og / eller dybdeskarphed, der kræves, og lad kameraet gøre resten. Vælg naturligvis ikke en åbning, der kræver en lukkerhastighed højere eller lavere end dit kamera har.

    Hvis omstændighederne tillader det (og du ikke vil have ekstrem grundfærdighed eller dybdeskarphed), skal du ikke tage billedet med den større objektivåbning eller lukke den ud over f / 11. Næsten alle linser er lidt mere definerede, når de lukkes, end når de er meget åbne, og alle linser er begrænset af diffraktion i små åbninger.
  • De automatiske eksponeringskameraer med lukkerprioritet, som ikke nødvendigvis er andre end de foregående, giver dig mulighed for at vælge lukkerhastigheden og derefter justere blænden automatisk. Vælg en lukkertid afhængigt af den mængde lys, der findes, og hvis du vil have et frosset og defineret eller sløret billede.
    Det skal selvfølgelig være holdbart nok til at sikre, at objektivet har en åbning, der er bred nok til at matche lukkerhastigheden, men hurtigt nok til, at objektivet har en "lille" blændeåbning (og så du kan holde den kamera med din hånd, hvis det er hvad du laver, og du skal gøre).
  • Praktica MTL3, et klassisk fuldt manuel spejlreflekskamera.Kameraerne er helt manuelle de skal bruge dig til at justere blænde og lukkertid selv. De fleste af disse kameraer har en nålemåler i søgeren, hvilket vil indikere både overeksponering og lav eksponering - hvis nålen overstiger det centrerede mærke, vil dit foto have overeksponering, og hvis det ikke passer, vil det have lav eksponering . Du vil normalt måle det ved at trykke på triggeren halvvejs - nogle kameraer som Praktica med L-serien vil have en måle nøgle til at gøre dette (som også stopper linsen). Juster blænde, lukkertid eller begge dele afhængigt af hvad du behøver for scenen, indtil nålen er placeret mere eller mindre i midtermærket. Hvis du bruger en negativ film (i stedet for en farvet), vil det ikke være ubelejligt, hvis nålen ligger lidt ud over mærket - negative film har en høj tolerance for overeksponering.

    Hvis du ikke har en måler i søgeren, skal du bruge en eksponeringstabel, din hukommelse fra tidligere erfaringer eller en ekstern lysmåler (den bedste type er et digitalkamera) - en forældet kompakt er fint, men du vil have læsning af udstillingen vises i seeren. (Husk at du kan foretage kompensationsindstillinger i iris og i lukkertid). Eller prøv et program til at måle det fri lys fra den nyeste generation af telefoner, som f.eks. Android Photography Assistant.
  • 3
    Ramme skud og skyde. De kunstneriske elementer til sammensætningen af ​​et fotografi ligger godt uden for denne artikels anvendelsesområde, men du finder nogle nyttige tips på internetsider, der forklarer hvordan man tager bedre billeder og udvikler fotografiske færdigheder.
  • 4
    Tag billeder, indtil hjulet er færdigt. Du vil vide, at dette er sket, når kameraet nægter at fortsætte med at rulle (i dem med automatiske hjul) eller på plads når det ruller filmen er meget kompliceret (hvis det er tilfældet, "tving ikke det"). Dette sker ikke nødvendigvis, når du kommer til 24 eller 36 eksponeringer (eller hvad det er, der har den film du bruger) - nogle kameraer giver dig mulighed for en ekstra 4 rammer mere end det tildelte beløb. Når du når det, skal du spole filmen tilbage. Nogle motoriserede kameraer gør det automatisk, når hjulets ende er nået - andre lige motoriserede vil have en tilbagespolingsknap.

    Hvis din har ikke, skal du ikke bekymre dig. Tryk på knappen for at frigøre tilbagespoling. Drej nu tilbagespolingsvinklen i den retning der er angivet på den (normalt i retning med uret). Du vil bemærke, at i nærheden af ​​filmen bliver håndtaget stivere og senere meget let at dreje. Når dette sker, skal du stoppe med at rulle og åbne bagsiden af ​​kameraet.
  • 5
    Tag filmen ud af den slidte spole. Hvis du bruger en negativ film, er du heldig, da de fortsætter med at blive afsløret næsten hvor som helst. Farvefilm og traditionel sort / hvid kræver meget forskellige processer - spørg din lokale fotobutik, hvis du skal finde nogen til at afsløre filmen for dig.
  • 6
    Kontroller filmen for eksponeringsproblemer. Søg på udstillinger og mindre synlige eksponeringer. Alle film ser ofte frygtelige og mørke ud, når de er lavt eksponerede, når de bliver vist. Farvelyserne viser de områder, der er tændt, næsten lige så let som digitale kameraer gør. Hvis dette ikke er resultatet af en dårlig teknik (som f.eks. Måling i de forkerte områder af scenen), betyder det, at din måler ikke fungerer, eller at lukkeren er unøjagtig. Manuel justering af ISO-hastigheden som beskrevet ovenfor. Hvis du for eksempel har lave eksponeringsresultater på en ISO 400 film, skal du indstille ISO-opkaldet til 200 eller mindre.
  • 7
    Sæt en anden hjuls og gå med flere billeder. Øvelsen gør perfekt. Gå ud og tag så mange billeder som du har råd til. Og glem ikke at vise dine resultater til verden.
  • tips

    • Der er utvivlsomt mærkelige kameraer, der ikke er beskrevet her. Heldigvis kan du finde manualer til en håndfuld gamle kameraer i arkivet af Michael Butkus kamera manualer. Du kan også kontakte personer, der ved, hvordan man bruger gamle kameraer eller fotobutikker, hvor det vil være værd at bruge pengene.
    • Tving ikke noget. Hvis noget ikke bevæger sig, kan du gøre noget forkert, eller noget skal repareres (hvilket vil være meget billigere og lettere at rette, hvis du ikke forværrer problemet ved at bryde noget). For eksempel bør mange skodder ikke justeres indtil vippes (ofte fremad med filmen, hvis lukkeren er monteret på kameraets krop eller med en håndtag, hvis den er monteret inde i objektivet uden mekanisk forbindelse til kroppen, som med en bælge).
    • Hvis du ikke bruger et stativ, skal du undgå at lukkerhastigheden er langsommere end den gensidige af linsens brændvidder. Hvis du for eksempel har en 50 mm linse, skal du prøve at bruge en lukkertid mindre end 1/50 sekund, medmindre du virkelig ikke kan hjælpe den.
    Vis mere ... (4)
    Del på sociale netværk:

    Relaterede
    Sådan vælger du et passende sikkerhedskameraSådan vælger du et passende sikkerhedskamera
    Sådan finder du skjulte kameraerSådan finder du skjulte kameraer
    Sådan vælges et DSRL digitalt spejlreflekskameraSådan vælges et DSRL digitalt spejlreflekskamera
    Sådan repareres linsen på dit digitalkameraSådan repareres linsen på dit digitalkamera
    Sådan vælger du et digitalt videokameraSådan vælger du et digitalt videokamera
    Sådan vælger du et kameraSådan vælger du et kamera
    Hvordan man fotograferer nattehimlenHvordan man fotograferer nattehimlen
    Sådan kommer du i gang med fotograferingSådan kommer du i gang med fotografering
    Sådan reduceres blændingen af ​​et digitalkameraSådan reduceres blændingen af ​​et digitalkamera
    Sådan tager du klare billederSådan tager du klare billeder
    » » Sådan bruger du næsten ethvert 35mm kamera

    © 2011—2021 edmaris.ru